Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Содержание

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы.

Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно – наличие основного контролируемого параметра (ёмкости).

Для того чтобы проверить установленный в схеме конденсатор (включая так называемые «электролиты») необходимо измерить именно его ёмкость. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами.

Проверка ёмкости

Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.

Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.

Для оценки состояния элементов с большими номиналами потребуется специальный прибор типа «измеритель RLC». Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности.

Проверка конденсатора цифровым мультиметром:

Часто неисправный конденсатор вздувается, и заметен без применения всяких приборов.

Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности – проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.

Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления.

При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.

Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления – это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене.

Проверка в плате

Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.

Указанный метод позволяет судить об исправности элемента по индикатору прибора, показывающего суммарную ёмкость двух параллельно включённых «кондёров». При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются.

При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).

Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.

Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.

Меры предосторожности при измерении

Тем, кто решил самостоятельно проверить исправность встроенных в схему конденсаторов и затем их паять, рекомендуем придерживаться следующих правил.

  • Обязательно проследите за тем, чтобы со схемы было полностью снято напряжение. Для этого тем же мультиметром, включённым в режим измерения напряжения, следует проверить отсутствие его во всех контрольных точках платы.
  • При измерении встроенных в схему «подозрительных» конденсаторов следует внимательно следить за тем, чтобы случайно не повредить включённые параллельно ему элементы.
  • И, наконец, паять дополнительно монтируемые в схему элементы нужно с предельной осторожностью, чтобы не повредить остальную её часть.

Лишь при соблюдении всех этих условий удаётся сохранить контролируемое устройство в рабочем виде.

Как перепаивать конденсатор на «материнке»

Прежде чем припаять новый конденсатор, надо выпаять старый. Выпаивать повреждённый или неисправный элемент из материнской платы следует максимально быстро, чтобы не перегреть контактные площадки, которые в противном случае могут просто отвалиться.

Чтобы освободить ножки выпаиваемого элемента от припоя, следует хорошо прогреть посадочное место. Только при условии его достаточного прогрева при выпаивании конденсатора удаётся не повредить дорожки платы.

Придерживая с одной стороны небольшой по размеру конденсатор нужно постараться не обжечься, поскольку его контакт раскаляется от нагревания паяльником.

Помимо этого, необходимо быть максимально внимательным и не прикладывать слишком много усилий, так как жало паяльника может сорваться и повредить соседние детали.

Последовательность действий такая:

  1. Вначале обесточивают компьютер, отключают не только сетевой кабель, но и другие питающие провода.
  2. Снимают крышку и отвинчивают материнскую плату.
  3. Осматривают плату и находят поврежденный элемент, изучают его параметры (на маркировке), покупают замену.
  4. Замечают, какая полярность подключения конденсатора была (можно сделать фото).
  5. С помощью паяльной станции или пальника выпаивают поврежденный конденсатор.
  6. Устанавливают и припаивают новый.

После удаления конденсатора остаётся свободное место, которое сначала следует аккуратно очистить от остатков пайки, воспользовавшись отсосом.

Некоторые радиолюбители используют для этого остро отточенную спичку (зубочистку), посредством которой посадочное отверстие прокалывается с одновременным прогревом остриём жала паяльника.

Ещё один способ освобождения отверстий от остатков пайки предполагает его высверливание подходящим по размеру сверлом.

По завершении подготовки места под новый элемент его ножки следует сначала сформовать соответствующим образом, так чтобы они легко входили в посадочные гнёзда. Всё, что остаётся сделать после этого – впаять его взамен сгоревшего.

Процесс пайки

Прежде чем паять, надо вставить ножки с посадочные гнезда, соблюдая полярность. Минусовая ножка детали обычно короче плюсовой, она устанавливается на «минус» площадки (обычно закрашено белым) Паять надо с обратной стороны, для этого плату переворачивают, и ножки загибают.

Припаять конденсатор будет значительно проще, если предварительно смочить контактные «пятачки» каплей флюса.

Паяльник разогревают, подносят к контактной площадке, и к ней же подносят проволочку припоя. Жалом дотрагиваются до припоя, чтобы капелька соскользнула на место пайки. Так последовательно надо паять все контакты, после чего откусить кусачками лишние торчащие ножки.

Возможно, с первого раза красиво паять не получится, и надо будет потренироваться. Обучаться методам пайки лучше заранее на ненужных деталях. После замены неисправного элемента следует попытаться включить материнскую плату и проверить её работоспособность.

Как паять резисторы

Для того чтобы запаять резистор в схему той же материнской платы или любого другого электронного изделия действуют точно так же, как в случае с конденсатором. Паять резисторы надо крайне осторожно, поскольку любое неаккуратное движение паяльником может повредить расположенные поблизости детали.

С особым вниманием следует менять переменные резисторы, у которых имеется три ножки. Для того чтобы выпаять его из платы, удобнее всего воспользоваться уже упоминавшимся ранее отсосом, посредством которого припой легко извлекается из крепёжных отверстий.

После его удаления резистор беспрепятственно достаётся из освобождённых гнёзд.

Паять миниатюрные элементы схем следует, стараясь подбирать соответствующий температурный режим нагрева паяльника, обычно это 270-300 ℃. В противном случае можно повредить как устанавливаемый элемент, так и контактную площадку, предназначенную для его монтажа.

Как перепаять конденсаторы на материнской плате?

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Рис.1.
Будем менять…

Как правило, две основные причины это:

  • Производитель матплаты “сэкономил” на качестве комплектующих.
  • Производитель/сборщик/хозяин самого компьютера “сэкономил” на корпусе (некачественный блок питания, плохое охлаждение комплектующих и т.п.).

Определить можно уже просто по внешнему виду – все “припухшие”, с видом вытекшего электролита и т.п. – должны быть заменены. Примеры можно увидеть в статье Как определить вздутые конденсаторы?.

Рис.2.
Паяльник “отечественного” производства 40Вт.

В первую, понятно, потребуется паяльник (Рис.2.). Для перепайки конденсаторов обычно хватает паяльника мощностью 40Вт.

При использовании паяльников мощностью 80Вт и более – требуется достаточный опыт, чтобы не повредить монтаж печатной платы излишним перегревом (контакты, соседние дорожки, переходные отверстия и т.п.), потому использование подобных – новичкам не рекомендуется.

Однако стоит отметить, что с паяльником бОльшей мощности пайка идёт быстрее и качество пайки выше, так как можно прогреть достаточно широкие проводники (В основном земля и шины питания). Если паяльник новый, не забудьте его залудить, а если старый – выровнять каверны.

Как нельзя жарить без масла, так нельзя и паять без канифоли или флюса. Наиболее просто найти обычную канифоль (Рис.3.), но также можно использовать и флюс (Рис.4.) такой-то марки.

Кроме того, логично, что может потребоваться и припой (Рис.5.

)(удобнее использовать припой уже содержащий в себе канифоль), хотя в крайнем случае, в принципе, ничто не помешает использовать и уже имеющийся на плате.

Рис.3. КанифольРис.4. Флюс ЛТИ-120Рис.5. Олово
Рис.6. Берем материнскую плату в одну руку (паяльник – в другую)…Рис.7. Прогреваем его контакты (ножки) с обратной стороны платы…Рис.8. При этом слегка раскачиваем конденсатор из стороны в сторону…Рис.9. …до его полного “высовывания” таким покачиванием…

Делать всё нужно с достаточной скоростью – если долго “жарить” ножки конденсатора, который “сидит” в плате на маленьких контактных дорожках – они могут просто отвалиться от температуры.

И в то же время, перед тем как дёргать деталь, её нужно хорошо прогреть, иначе возможен отрыв контактных дорожек от платы.

Кроме того, придерживая пальцем конденсатор, особенно, если он небольшой – можно банально обжечься об раскалившийся от длительного прогрева его корпус.

Кроме относительной “скорости”, необходимо быть максимально аккуратным и не слишком усердствовать, применяя силу – иначе случайно “соскочивший” с ножек конденсатора паяльник может повредить дорожки на плате, в результате чего добавятся совершенно ненужные проблемы.

  • Конденсатор отпаивается заметно легче, если выводы перед этим смочить каплей флюса.

Рис.10.

В результате после выпаивания конденсатора останется пустое место (Рис.10.

), которое сначала желательно осмотреть на предмет вытекшего электролита (он мог вытечь и “сам” – в процессе выхода из строя конденсатора, но также и при нагреве во время пайки)- его обязательно нужно смыть растворителем (подойдет такой-то марки), иначе из-за химической активности электролит со временем может просто “съесть” часть монтажа печатной платы.

Один из вариантов, облегчающих монтаж – освободить переходные отверстия от олова, для того, чтобы после вставить новый конденсатор. Это необязательная процедура, но сильно облегчает жизнь.

“Сделать дырочки” можно с помощью иголки или, но лучше при помощи, заточенной спички или деревянной зубочистки (Рис.11., Рис.12. и Рис.13.).

Можно также воспользоваться вакуумным отсосом олова или же высверлить припой при помощи микродрели с подходящим по диаметру сверлом.

Рис.11.Рис.12.Рис.13.

В конце, внимательно осмотреть места пайки, лишний припой при необходимости удалить горячим паяльником (Рис 14., Рис 15.).

  • Как вариант – если паяльник имеет достаточно острую заточку, отверстия можно не очищать, а наоборот – пропаять с оловом, в результате новый конденсатор входит легче и финальная стадия пропаивания может не потребоваться – нанесённое олово плавно растягивается по ножке. Нужно только верное его количество – не очень мало, чтобы оно могло равномерно распределиться, и не очень много – лишнее образует “сопли”.

Материнская плата освобождена от неисправных элементов, запасные части тоже готовы. Можно приступить к впаиванию исправных конденсаторов. Для этого необходимо взять материнскую плату и приставить к посадочному месту конденсатор, обязательно соблюдая полярность (Рис 18.), прижать конденсатор к материнской плате (Рис 19.

), а другой рукой взять паяльник и прогревать материнскую плату с обратной стороны поочереди прикасаясь к переходным отверстиям (Рис 20.)пока конденсатор не сядет на место (Рис 21.). Важна не сила прижима жала паяльника, а время прогрева.

Конденсаторы польностью пропаивать ненужно, главное чтобы они сели на свои места и держались в местах пайки.

Рис.18.Рис.19.Рис.20.Рис.21.

Теперь необходимо нанести флюс в местах пайки (можно для облегчения воспользоваться медицинским шприцом с иглой) (Рис 22.), заметьте флюса необходима чуть чуть, чтобы только смочить ножку конденсатора и переходное отверстие (Рис 23.).

Берете паяльник и теперь окончательно припаиваете конденсатор к материнской плате (Рис 24.). Материнскую плату в руках уже держать необязательно, для облегчения можно положить ее на плоскую поверхность (стол) и сосредоточится на паянии.

Признаком хорошей пайки является не кусок наплавленного припоя, а равномерный тонкий слой олова на спаиваемых поверхностях (должен быть виден рельеф деталей (Рис 25.) ).

Рис.22.Рис.23.Рис.24.Рис.25.

Вздулся конденсатор на материнской плате- WI-Tech.ru

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Конденсатор – это устройство накопления заряда, одна из самых распространённых деталей в современных электронных устройствах. Их другое название – ёмкости.

Преимущественно на материнской плате эти радиодетали используются в схемах фильтров питающего напряжения различных узлов компьютера.

Ёмкости являются одними из важнейших компонентов схем электропитания, поскольку стабильность питающих напряжений – залог долгой и безотказной работы всего ПК в целом.

Внимание! Выход из строя конденсаторов несет большую опасность для всего электронного прибора в целом, неважно, будет это компьютер или простой утюг. Любая поломка схемы электропитания чревата поломкой практически всей электронной «начинки» того или иного устройства.

У конденсатора есть две основные характеристики – ёмкость, измеряемая в фарадах и напряжение, измеряемое в вольтах.

Почему происходит вздутие конденсаторов

Причина вздутия (деформации) оболочки конденсатора одна – перегрев. А вот уже причин перегрева может быть несколько. Причём, они могут быть как внутренними (качество изготовления самого элемента, качество выпрямленного напряжения, величина нагрузки и т.д.), так и внешними, например, высокая температура в пространстве вокруг элемента.

Рассмотрим основные причины, почему вздуваются конденсаторы на материнской плате:

  • различные виды внешнего перегрева;
  • старение самого элемента;
  • превышение номинальных значений тока и напряжения (основная причина);
  • смена полярности напряжения;
  • механические повреждения;
  • брак производства.

Ещё каких-нибудь 30 лет назад ёмкости от вышеуказанных причин не вздувались, а вообще, взрывались. Но, современные конструкции позволяют избежать этого неприятного явления, благодаря особой конструкции крышки, способной немного деформироваться и создавая внешний эффект «вздутия». Именно вид такой крышки и говорит о том, что работоспособность элемента нарушена, и он требует замены.

Признаки неисправности вздутого конденсатора

Прямые признаки неисправности – уменьшение его ёмкости и изменение импеданса – могут быть обнаружены только при измерении его параметров, что в большинстве случаев обычному пользователю сделать невозможно. С уверенностью можно сказать, что вышеуказанные эксплуатационные характеристики вздутого конденсатора существенно отличаются от тех, которые должны быть.

Однако, чтобы визуально проверить работоспособность всех конденсаторов, не следует постоянно открывать крышку системного блока и заглядывать внутрь. Существует множество косвенных причин, по которым можно понять, случились ли с элементами что-то плохое.

Основным косвенными признаками наличия неработоспособных элементов является полная неработоспособность ПК, либо нестабильность его работы.

Обычно, это появляется в критических режимах, когда в каком-то одном узле ПК (или в нескольких) наблюдается существенное увеличение производительности, а вследствие, и увеличение потребляемой мощности.

При этом компьютер «зависает», «тормозит», а в некоторых случаях и перезагружается.

Как заменить вздутый конденсатор

Рассмотрим, что нужно делать, если вздулся конденсатор на материнской плате. Собственно, путей решения проблемы всего два: отнести ПК в сервисный центр или попытаться исправить неисправность самостоятельно.

Важно! Решать проблему придётся в любом случае. Даже если система работает стабильно, вздутие – это только начало. Очень скоро конденсатор может выйти из строя окончательно. И, если он задействован в цепи электропитания важного устройства (например, микропроцессора), то это может привести к выходу из строя последнего.

Если принято решение сделать замену самостоятельно, то для этой цели потребуются следующие инструменты:

  1. паяльник малой мощности (до 30 Вт);
  2. вакуумный отсос припоя;
  3. кусачки;
  4. припой (желательно не содержащий свинца);
  5. любой паяльный флюс (в виде пасты, геля, спиртового раствора канифоли и т.д.);
  6. вата и спирт для удаления остатков флюса.

Естественно, понадобятся и новые детали для замены.

Внимание! Номинал элементов по ёмкости должен полностью соответствовать тому значению, которое написано на заменяемых деталях! Допускается использовать элементы с большим напряжением, но ёмкость должна быть точно такой же.

Последовательность действий при этом следующая:

  • ножки элемента мажутся флюсом и поочередно прогреваются паяльником;
  • как только припой на материнке на обеих ножках расплавится, следует аккуратно вынуть деталь из неё;
  • отверстия следует прочистить при помощи отсоса припоя;
  • далее необходимо, соблюдая полярность, вставить в материнку новый элемент, и кусачками отрезать ножки, чтобы они выступали не более, чем на 1-2 мм;
  • покрыть ножки и посадочные площадки флюсом и осуществить запайку нового элемента;
  • вымыть пространство вокруг места пайки при помощи ваты и спирта.

Как избежать вздутия конденсаторов

Главное – не допускать перегрева этих элементов. Для чего следует придерживаться простых, но эффективных правил:

  1. Вентиляция корпуса, в котором расположен ПК, должна быть достаточной. Не рекомендуется превышение температуры внутри корпуса выше +45°С.
  2. Блок питания должен иметь запас по мощности не менее 10-15% от той, которую потребляет ПК в пике своей производительности. Это поможет избежать больших токовых нагрузок и существенно уменьшить нагрев всех элементов в цепях питания.
  3. При сборке ПК и подключении его узлов друг к другу следует внимательно следить за правильностью подключения и полярностью тех или иных элементов.
  4. Не допускать механических повреждений конденсаторов.
  5. Не эксплуатировать ПК в режиме 24/7. Для этой цели существую совсем другие устройства – серверы. Комплектующие для серверов имеют гораздо лучшие эксплуатационные характеристики и рассчитаны на круглосуточную работу.

Так же вы можете посмотреть статьи на темы Spdif out на материнской плате и Разъемы видеокарт на материнской плате.

Конденсаторы на материнской плате Ссылка на основную публикацию

Замена конденсаторов на материнской плате (и не только)

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Конденса́тор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник с определённым значением ёмкости и малой омической проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом.

SMD – конденсатор на плате, макрофотография

Современные конденсаторы, разрушившиеся без взрыва благодаря специальной разрывающейся конструкции верхней крышки. Разрушение возможно из-за нарушения режима эксплуатациии (температуры, напряжения, полярности) или старения.

Конденсаторы с разорванной крышкой практически неработоспособны и требуют замены, а если она просто вздувшаяся, но ещё не разорвана, то, скорее всего, скоро он выйдет из строя или сильно изменятся параметры, что сделает его использование невозможным.

1. Зачем это надо?

Просто так. На самом деле, если высчитаете что компьютер работает какположено, то ничего делать не надо. Навсякий случай прочитайте “На что это влияет?

2. Почему это происходит?

РекомендуюпрочитатьПочему выходят из строя электролитические конденсаторы на материнских платах фирмы Abitи Список производителей “гнилых” конденсаторов.В частности фирма Licon (Рис.4). Выборкачественных конденсаторов.

3. На что это влияет?

Компьютер может повисать без причины и впроизвольный момент, иногда компьютервключается не сразу, а после несколькихнажатий на reset, неразгоняется так как когда он был новый, наТВ тюнере появились сильные компьютерныепомехи(Рис.1.).

Рис 1. Вертикальные помехи

4. Как определить, неисправные конденсаторы?

По внешнему виду. Торцы конденсаторов становятся выпуклыми. Наследующих фото видно что дно и верхнийторец выпуклые. За счет чего они становятсявыше. Хорошо заметны такие конденсаторы среди таких же, но исправных (Рис.2.).

Рис 2.Слева на право на переднемплане: Исправный, неисправный, исправный,неисправный

В первый раз вздулись 2 конденсатора через1,5 года эксплуатации материнской платы,поменяли еще по гарантии. Сделано было грубо. На фото виденодин из двух, огромный синий конденсатор. Из-занего выглядывает второй. Из-засвоих габаритов они не влезли на местостарых конденсаторов и висели на своихвыводах.

Рис.5. Два неисправныхконденсатора в верхнем левом углу.

На рис 5. конденсаторы заметноприподнялись на платой. Также заметнывыпуклые верхние торцы. На переднем плане (нижнийправый угол) исправный конденсатор -плоский торец.

Рис 6. Неисправные конденсаторы сразорвавшимся верхними торцами

На рис. 6 видно что испорченныеконденсаторы разорвались и наружу вылез коричневыйматериал.

Рис.7. Лопнувший конденсатор.Виден непроводящий материал коричневогоцвета

На верхнем торце имеютсяуглубления. В случае повышенного давленияконденсатор безопасно разрывается именнопо ним (Рис. 7.), без лишнего шума. На советскихконденсаторах такого не было.

И один изсоветских конденсаторов выстрелил как то вменя, но промахнулся. Алюминиевый цилиндр, в сопровождении звука ничуть не тише петарды,пролетел чуть левее головы, сделав дварикошета от потолка и стены, успокоилсянавеки.

На месте конденсатора остались двеноги и ленты.

Не всегда неисправный конденсаторможно определить по внешнему виду. Он можетвыглядеть вполне прилично, но потерятьёмкость. Определить это возможно толькоспециальными приборами. Мультиметры,умеющие измерять ёмкость обыкновенно,ограничиваются пределом в 20мкф. Если естьсомнения в качестве конденсатора – лучшеего поменять со всеми, не дожидаясь когда онлопнет.

5. Как отремонтировать?

Самая большаяпроблема это демонтаж испорченныхконденсаторов. Решилась очень просто.Легонько поворачиваем конденсаторы вокругоси на небольшой угол. После 3-6 поворотовотломались ножки. Обрезаем их кусачками доуровня платы. И вынимаем их с другой стороныс помощью паяльника и пинцета.

Послеэтого идем с остатками конденсаторов нарадиорынок и покупаем конденсаторы того жедиаметра(обыкновенно большего диаметрапоставить нет места). Напряжениеконденсаторов не ниже того что указанона не исправных, но лучше взять с запасом побольше. Например были 6,3В, а купить на 10В.

Ноопять же ориентируетесь на габариты -учитывайте расстояние до соседних деталей.Мне, например, пришлось один конденсатор перепаятьна другое место т.к. не устанавливалсявентилятор на процессор. На Рис.8 этосиний конденсатор в правом углу.Первоначально был впаян напротивпроцессора.

Рис.8. Конденсаторы заменены

К выводам каждого электролитическогоконденсатора был припаян керамическийконденсатор(желтые 0,1 мкф, синий 1мкф.(Рис.9.)).

Рис.9. Керамические конденсаторы

Замена конденсаторов

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

1. Зачем это надо?

Просто так. На самом деле, если вы считаете что компьютер работает как положено, то ничего делать не надо. На всякий случай прочитайте “На что это влияет?

2. Почему это происходит?

Рекомендую прочитать Почему выходят из строя электролитические конденсаторы на материнских платах фирмы Abit и Список производителей “гнилых” конденсаторов. В частности фирма Licon (Рис.4). Выбор качественных конденсаторов.

3. На что это влияет?

Компьютер может повисать без причины и в произвольный момент, иногда компьютер включается не сразу, а после нескольких нажатий на reset, не разгоняется так как когда он был новый, на ТВ тюнере появились сильные компьютерные помехи(Рис.1.).

Рис 2.Слева на право на переднем плане: Исправный, неисправный, исправный, неисправный.

В первый раз вздулись 2 конденсатора через 1,5 года эксплуатации материнской платы, поменяли еще по гарантии. Сделано было грубо. На фото виден один из двух, огромный синий конденсатор. Из-за него выглядывает второй. Из-за своих габаритов они не влезли на место старых конденсаторов и висели на своих выводах.

Рис.5. Два неисправных конденсатора в верхнем левом углу.

На рис 5. конденсаторы заметно приподнялись на платой. Также заметны выпуклые верхние торцы. На переднем плане (нижний правый угол) исправный конденсатор – плоский торец.

Рис 6. Неисправные конденсаторы с разорвавшимся верхними торцами.

На рис. 6 видно что испорченные конденсаторы разорвались и наружу вылез коричневый материал.

Рис.7. Лопнувший конденсатор. Виден непроводящий материал коричневого цвета.

На верхнем торце имеются углубления. В случае повышенного давления конденсатор безопасно разрывается именно по ним (Рис. 7.), без лишнего шума. На советских конденсаторах такого не было.

И один из советских конденсаторов выстрелил как то в меня, но промахнулся. Алюминиевый цилиндр, в сопровождении звука ничуть не тише петарды, пролетел чуть левее головы, сделав два рикошета от потолка и стены, успокоился навеки.

На месте конденсатора остались две ноги и ленты.

Не всегда неисправный конденсатор можно определить по внешнему виду. Он может выглядеть вполне прилично, но потерять ёмкость. Определить это возможно только специальными приборами. Мультиметры, умеющие измерять ёмкость обыкновенно, ограничиваются пределом в 20мкф. Если есть сомнения в качестве конденсатора – лучше его поменять со всеми, не дожидаясь когда он лопнет.

5. Как отремонтировать?

Самая большая проблема это демонтаж испорченных конденсаторов. Решилась очень просто. Легонько поворачиваем конденсаторы вокруг оси на небольшой угол. После 3-6 поворотов отломались ножки. Обрезаем их кусачками до уровня платы. И вынимаем их с другой стороны с помощью паяльника и пинцета.

После этого идем с остатками конденсаторов на радиорынок и покупаем конденсаторы того же диаметра(обыкновенно большего диаметра поставить нет места). Напряжение конденсаторов не ниже того что указано на не исправных, но лучше взять с запасом по больше. Например были 6,3В, а купить на 10В.

Но опять же ориентируетесь на габариты – учитывайте расстояние до соседних деталей. Мне, например, пришлось один конденсатор перепаять на другое место т.к. не устанавливался вентилятор на процессор. На Рис.8 это синий конденсатор в правом углу. Первоначально был впаян напротив процессора.

Рис. 8. Конденсаторы заменены

К выводам каждого электролитического конденсатора был припаян керамический конденсатор(желтые 0,1 мкф, синий 1мкф.(Рис. 9.)).

Рис. 9. Керамические конденсаторы

После замены конденсаторов пропали вертикальные столбы на 1 и 3 каналах, досаждавшие мне с зимы.

Приятный сюрприз оказался и в том что процессор запустился на шине (FSB) 112 Мгц (7.5×112 =840Мгц) (Рис. 10.) и загрузился Windows, и работает на этой частоте до сих пор без зависаний. С момента покупки он не запускался на частотах шины(FSB) более 108Мгц (7.5×108=810Мгц) и то Windows не загружался.

© 2004 Александр Джулай

Замена конденсаторов на материнской плате

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

После длительной эксплуатации техники, включая компьютеры, некоторые комплектующие могут приходить в нерабочее состояние. Причины могут быть, как серьезные, так и незначительные.

К незначительным причинам можно отнести вздутые или потекшие конденсаторы. В этом случае, для восстановления работоспособности потребуется замена конденсаторов на материнской плате.

Стоит заметить, что конденсаторы могут выходить из строя не только на материнке, но и на блоке витания, видеокарте.

Процесс замены конденсаторов не является слишком сложным, как может показаться на первый взгляд. Эту операцию можно выполнить и в домашних условиях, если четко придерживаться инструкции и иметь в наличии необходимые инструменты, приспособления и необходимые новые конденсаторы.

Выбор инструмента для перепайки конденсаторов

Одним из самых важных инструментов для перепайки является выбор паяльника.

Конечно же, чем более точнее (диаметр жала должен быть максимально маленьким) будет паяльник, тем удобнее и качественнее можно осуществить перепайку, и при таких условиях, будет меньшая вероятность повредить дорожки и близлежащие детали, размещенные на материнской плате. Но для этих целей может подойти паяльник, который используется в домашних условиях. Также, паяльник должен быть по мощности от 40 до 80 Вт: если его мощность будет меньше, качество пайки будет не на высоком уровне, если же больше,- то существует риск прожечь основание материнской платы и лежащие рядом дорожки. Если жало имеет довольно большой диаметр, при пайке необходимо человеку паяльник держать под определенным углом, как показано на картинке.

Наиболее подходящим вариантом для домашней перепайки конденсаторов считается паяльная станция без термофена. Стоит она относительно недорого, но с ней довольно комфортно работать, а результат будет качественным, ведь здесь можно самостоятельно регулировать температуру.

Также, для проведения пайки необходимы следующие материалы:

  • оплетка, которая позволит извлекать лишний припой, в случае необходимости (при покупке оплетки обращайте внимание на его диаметр);
  • трубчатый припой, в котором присутствует внутри жидкий флюс;
  • мягкий припой, который чаще всего поставляется в катушке;
  • очистительный раствор для того, чтобы очистить материнскую плату от лишнего припоя и флюса;
  • канифоль.

Также, в некоторых ситуациях может понадобиться оловоотсос. Этот инструмент также не стоит больших денег, но в случае надобности, им можно быстро и качественно убрать лишний припой в процессе пайки.

Для перепроверки работоспособности платы (рекомендуется эту операцию провести до начала и после перепайки конденсаторов) используйте PCI POST плату. После начала загрузки, вы сможете контролировать все этапы нагрузки и работоспособности системы.

Процесс перепайки конденсаторов на материнской плате

Изначально, подключите PCI POST плату и попробуйте включить компьютер. Дойдя до определенного момента загрузки, компьютер выключается и ничего не происходит, именно в этот момент вам нужно запомнить цифры, которые выдает плата и исходя из кода ошибки, обратить внимание на тот или иной конденсатор.

После этого необходимо извлечь материнскую плату и отключить все комплектующие (оперативную память, процессор с кулером и т.д.). Разместите ее на ровную деревянную поверхность и закрепите ее таким образом, чтобы не допустить ее раскачивание.

Разогрейте паяльником места закрепления старых конденсаторов и извлеките их. Не нужно торопиться и быстро нагревать эти места, чтобы не повредить поверхность материнской платы. Небольшим раскачиванием дергайте конденсатор, чтобы его извлечь.

Вставьте новый конденсатор в отверстия (предварительно выровняйте на нем ножки), где должен размещаться конденсатор. Разогрейте припой при помощи паяльника и нанесите его на место стыка конденсатора и материнской платы.

При помощи оловоотсоса извлеките лишний припой с материнской платы, пока он еще не успел затвердеть.

После окончания всех работ, не забудьте разобрать и очистить этот инструмент от припоя, чтобы его можно было использовать и в дальнейшем
Для полноценной очистки материнской платы от лишнего припоя, наложите поверх оплетку и разогрейте ее. Она тщательнейшим образом соберет лишний припой. После этого, конец оплетки, который был использован, отрежьте ножницами.

Аккуратно обработайте место пайки специальным очистителем, чтобы окончательно избавиться от излишеств, которые появились во время проведения данных работ.В итоге, вы должны получить схожий результат, который показан на картинке.

За что отвечают конденсаторы на материнской плате. Вздутый конденсатор. Причины выхода из строя конденсаторов и их замена

Наконец-то нашел в себе силы и немного времени, чтобы выдавить из себя пару статей на сайт. Ноябрь выдался очень «жарким» и Сеоскоп — последнее о чем бы я вспомнил в конце тяжелого рабочего дня. Тем не менее, это не помешало вечером получить очередную работенку на дом в виде нескольких нерабочих компьютерных комплектующих.

Ремонт компьютеров своими руками

Несмотря на броский заголовок, в этой статье вы не найдете руководства на все случаи жизни, но кое-что вы вполне можете сделать сами в домашних условиях. По мере поступления случаев я, конечно, постараюсь их описания сюда публиковать, если будет время.

Сказать, что разнообразие поломок компьютера велико — ничего не сказать, однако можно выделить несколько «болевых» точек у электроники. Эти самые «болячки» чаще всего дают о себе знать и нередко являются причиной выбрасывания на помойку техники, которая еще может вам послужить. Речь пойдет о конденсаторах.

Конденсаторы на печатных платах

Из курса физики вы знаете, что конденсаторы — устройство накопления заряда, то есть энергии электрического поля. Самое простое устройство конденсатора — две пластины, разделенные диэлектриком толщина которого меньше чем у пластин.

Роль конденсаторов различна: от фильтрации колебаний сигнала до применения в качестве элемента памяти. Фильтрация, я полагаю, наиболее очевидна, так как конденсаторы в устройствах способны выровнять электрический ток, который меняется другими устройствами.

Видов конденсаторов существует несколько, и речь пойдет о самых популярных — электролитических конденсаторах. Их очень часто можно увидеть практически на любой печатной плате — алюминиевые «банки» на двух ножках со знаком мерседеса с торца (насечки на верхушке). Чтобы понимать, почему они ломаются давайте заглянем внутрь такого конденсатора.

В качестве пластин у таких конденсаторов применяется металлическая лента, смотанная в рулон. Отсюда и цилиндрическая форма. От каждой пластины идет электрод (ножка-провод), который по совместительству выступает в роли крепления, припаиваясь к печатной плате. Между двумя лентами находится жидкий диэлектрик — электролит.

Почему взрываются конденсаторы

Я сам ни одного взрыва не видел, но со слов моих ослепших товарищей. Шутка! Современные конденсаторы снабжены противовзрывным клапаном — его-то мы и видим с торца. При перегрузках, которые возникают в следствии естественного старения или неправильного питания, или еще по какой причине, клапан вышибает, предотвращая глобальное разрушение конденсатора, и вероятность возникновения кратера на месте, где стоял компьютер, крайне мала (еще шутка! Да я сегодня жгу. ).

В интернете много данных о причинах выхода из строя конденсаторов. Упоминаются и низкое качество изготовления (ну куда же без него?!) и даже испарение электролита и замыкание пластин. Среди причин и перегрев (вот это уже куда ближе к истине), ведь перегрев — нередкое явление в компьютерах, которые пылятся на полу, и их хозяин совсем не заботится о предоставлении компьютеру законных условий труда.

Диагностика неисправных конденсаторов

При выходе из строя конденсатора мы можем заметить вздутие конденсатора с торца, где насечка мерседеса. Нередко остатки электролита вытекают при вздутии и окисляют металл, поэтому неисправность становится еще заметнее. Совсем редко в моей практике конденсатор вздувался снизу, когда прорывало днище. При этом внешне очень сложно заметить неисправность, при отсутствии окислов.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Если вы не часто разбираете свою (или чужую) электротехнику, то наверняка выход из строя конденсатора сможете заметить, когда устройство перестанет работать. Очень часто такое устройство оказывается в мусорном контейнере или на столе в сервисном центре.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Самые популярные в списках неисправных устройств при разрушении конденсаторов — различные блоки питания, будь они в системном блоке, мониторе или роутере. На втором месте идут материнские платы и видеокарты.

В моем случае на этот раз оказались две видеокарты (nVidia GeForce 6200 и 7600GS) и системная плата (EP-8RDA3). Со слов клиента — «перестало работать». Действительно, если некоторым устройствам подавать неправильное питание — может произойти поломка более серьезная и дорогая.

Так как конденсаторы очень часто выходят из строя в устройствах от 3 лет и старше, то я при неисправности устройства в первую очередь проверяю неисправность его конденсаторов. Можно даже попробовать сформулировать признаки неисправности конденсаторов:

  • Устройство не включается. Ну тут все понятно, не включилось — проверяем все, начиная с блока питания на кривые кондёры. Частый случай. В этом случае уже есть вероятность, что неисправные конденсаторы вызвали неисправность других устройств на плате.
  • Включается с запозданием. В некоторых случаях блоки питания с неисправными конденсаторами не сразу готовы подавать рабочее напряжение на устройства. Бывает, что после какого-то время устройство включается как ни в чем не бывало, и так каждый раз.
  • Писк. Все верно, не каждый вышедший из строя конденсатор сразу приведет к неработающему устройству, но при этом выходящий электролит может издавать звуки, похожие на писк. Вот прямо сейчас я слышу, как пищит мой монитор, но я жду, когда он уже загнется и не разбираю его в поисках того самого кривого конденсатора в блоке питания (18.08.2016: моя «лыжа» на прошлой неделе наконец-таки склеила ласты. Работала с 2009 года — не дурно. Починил, придется терпеть ее ужасную цветопередачу еще десяток лет:/).
  • Нестабильная работа устройства. Непредвиденные самопроизвольные зависания или перезагрузка компьютера может говорить о его неправильной работе, в том числе и при условии сбоя питания в результате «дохлого» конденсатора.
  • Запах. Бывает, что вонь идет от неисправного устройства. Этот запах может быть вызван перегревом при неправильном, опять же, питании или при испарении электролита.

Среди характеристик, которые нам понадобятся при их замене, стоит отметить три наиболее важные:

  1. Напряжение. На конденсаторах эта характеристика (ее номинал) отмечен в вольтах, вроде 16V или 6.3V. Это то номинальное напряжение, которое соответствует требованиям эксплуатации устройства, гарантирующих его нормальную работу.
  2. Емкость. Если конденсатор накапливает заряд, значит есть некий предел этого заряда.
  3. Форм-фактор. Многие упускают из виду этот параметр, но нужно понимать, что размеры конденсатора влияют на компоновку деталей на печатной плате. Если вы заменяете рядом стоящие конденсаторы, то есть вероятность, что более толстый представитель этих устройств попросту не влезет на свое место и тогда надо ухищряться лепить его на длинных ножках (и такое бывает).

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Ну кроме этих характеристик нельзя не упомянуть полярность , но она нам пригодится уже во время пайки.

Где найти конденсаторы

С недавних пор я стал покупать конденсаторы в специализированных магазинах радиодеталей. В городе, где я жил раньше, их можно было только заказать через интернет и еще долго ждать доставки и переплачивать за нее. Все изменилось, когда я переехал в другой город.

Еще конденсаторы можно брать с других устройств — доноров. Раньше для меня это был самый приемлемый вариант. Вот только нужно понимать, что для этого донор должен быть безнадежен в плане рентабельности его восстановления, чтобы не испортить хорошее устройство, выдернув из него кондёры. Еще нужно осознавать, что и качество б/у конденсаторов может не оправдать ваших ожиданий, а после перепайки есть шанс получить все так же неработающее устройство (вообще, такой шанс сохраняется в любом случае).

Как выбрать конденсаторы

Конденсаторы стоит выбирать по трем характеристикам, которые я перечислил выше. Самый лучший вариант, когда заменяемые и новые конденсаторы будут идентичны по характеристикам. Однако, производителя можно выбрать и другого. В моем случае я выбрал Jamicon вместо KZG, так как Джамикону я давно уже доверяю. Хотя, с другой стороны, я еще ни разу не встречал рецидива, то есть повторного вздутия конденсаторов. Зачастую устройство заменяется по причине устаревания и не дожидается повторной поломки. Или же ко мне повторно больше не обращаются. Мда…

В подборе конденсаторов по характеристикам тоже есть хитрости. Во многих случаях можно поставить конденсатор большей емкости или напряжения, чем обладал оригинал. Я уже много экспериментировал и получал работающие устройства, заменяя десятивольтовые на шестнадцативольтовые, с емкостью 1000 на емкость 1500. Вот в обратную сторону (на уменьшение) лучше не стоит экспериментировать.

Я это делал раньше, так как не мог найти донора с подходящими характеристиками конденсаторов, но есть и случаи, когда производитель ставил конденсаторы неправильного напряжения и в результате получалась партия товара с одинаковой проблемой. Помню, приходилось чинить шесть абсолютно одинаковых блоков питания Colorsit, где я заменял как раз 10V. на 16V. И там ровно в одном месте один и тот же конденсатор приводил к поломке всего блока уже на первом году жизни. После ремонта один из них трудится у брата уже больше пятый год.

Как заменить конденсаторы

Инструкция по замене конденсаторов на материнской платеОчень просто. Действительно, эту процедуру можно провести дома, даже если в наличии есть только паяльник 35W. С современными платами и безсвинцовым тугоплавким припоем придется хорошо потрудиться, но я же как-то справлялся. Лучшим вариантом станет паяльник хотя бы на 60W. Я раньше орудовал без канифоли и брал припой тоже с доноров, при этом как-то умудрялся оживлять электронику.

В интернете все уже написано без меня, и видео снято. Но коротко о процессе замены:

  1. Разогрейте припой паяльником и наклоните конденсатор в сторону, вынимая тем самым его ножку с расплавленным припоем. Затем так же поступайте со второй ножкой. И так шатаете его попеременно разогревая ножки, пока не извлечете конденсатор из платы.
  2. Перед установкой нового конденсатора нужно прочистить дырки, удалив иглой остатки припоя, подогревая дырку паяльником. Я же никогда не чищу отверстия на плате — просто разогреваю припой с противоположной стороны и ножка проходит на свое место, аналогично процедуре выемки конденсатора.
  3. Определите полярность конденсатора. На плате всегда отмечается специальной разметкой как правильно устанавливать конденсаторы. Если вам не понятно — приглядитесь к другим конденсаторам на плате. Они имеют светлую полоску, а плата имеет белую отметку в виде полукруга на месте установки конденсатора. Иногда платы полярность отмечена знаком «+», как и в моем случае с второй видеокартой.
  4. Припаяйте исправный конденсатор, установив его ножки в дырки. Новые конденсаторы всегда имеют длинные ножки с запасом, которые нуждаются в усечении.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Если после замены вздувшихся конденсаторов устройство работает нормально, то следует заменить все оставшиеся конденсаторы из этой серии, так как велика вероятность скорейшего выхода их из строя.

Если все прошло нормально и устройство не имеет других неисправностей, его работа будет нормальной после замены конденсаторов. Свои устройства я быстро объединил на столе и запустил для проверки. Для подключения питания я использовал блок питания, отремонтированный ранее. Как видите, материнская плата и видеокарта на первый взгляд работают нормально, так как изображение есть, а ошибок нет. Дальнейшее тестирование работоспособности будет проводить заказчик, продолжая работу на своем стареньком, но верном компьютере. Вторую видеокарту проверил отдельно на своем компе (PCI-E был нужен), она тоже нормально работает.

Замена конденсаторов на материнской плате – это часто встречающийся вид ремонтных работ. Если дома есть паяльник с припоем, то восстановление работоспособности матплаты можно выполнить самостоятельно. И при этом не придется лишний раз тратить время на поездку до сервисного центра и ожидания выполнения ими работ. К тому же из финансовых затрат будет только покупка нового конденсатора, идентичного заменяемому.

Зачастую люди связывают перебои в функционировании своей компьютерной техники с различными программными ошибками, вирусами или выходами из строя комплектующих. Да, это так – причина может быть абсолютно любой. Но в последнем случае обычно принимается решение о замене сбойного компонента, что не всегда обоснованно. Яркий тому пример – материнская плата.

Она — основа компьютера, обрабатывающая миллионы сигналов, посланных от различных устройств. На плате находятся тысячи элементов, однако преждевременному выходу из строя подвержены только несколько. Наиболее частой поломкой является неисправность конденсаторов. Эти элементы крайне важны для надежной работы системы – они накапливают электрический заряд и отдают его при необходимости. И в этом случае самостоятельная замена конденсаторов на материнской плате является наиболее оптимальным решением. И вот почему:

  • Поиск платы. Конденсаторы редко выходят из строя на новых изделиях. Исключением является брак. Т.е. техника перед появлением такой неисправности должна хорошенько поработать в течении продолжительного времени. А значит, велика вероятность, что придется искать материнскую плату прошлых поколений, что может стать большой проблемой.
  • Замена конденсаторов на материнской плате своими руками или даже обращение в сервис – это финансово менее затратное дело, чем покупка новой платы.

Определить неисправный конденсатор не трудно. Как правило, на вершине будет присутствовать небольшая вздутость, иногда с коричневатыми подтеками. В редких случаях вздутие происходит вниз, что также отчетливо определяется при визуальном осмотре. Еще можно измерить емкость с помощью специального тестера, но обычно достаточно простого осмотра для выявления неработоспособного компонента. Итак, определив неисправный конденсатор, следует подготовиться к перепайке. Для этого потребуется точечный паяльник, канифоль, олово, щипцы и сам конденсатор. Он должен быть такой же емкости и напряжения, как и поломанный. Инструкция по замене конденсаторов на материнской платеТщательно разогрев паяльник, следует поочередно выпаять усики крепления конденсатора к материнской плате. Это совсем не сложно и не требует особых навыков и знаний. Инструкция по замене конденсаторов на материнской платеДалее нужно выпрямить ножки нового конденсатора, вставить его посадочные отверстия и запаять оловом. Инструкция по замене конденсаторов на материнской платеЕсли неисправных компонентов несколько, то все их необходимо заменить по такой же схеме. На этом замена конденсаторов на материнской плате завершена. Припаянные электронные компоненты должны прочно держаться. Проверить работоспособность новых конденсаторов можно как прибором, так и при обычном старте платы. Инструкция по замене конденсаторов на материнской платеПри неработающих конденсаторах материнская плата не будет стабильно работать, чаще всего следует перезагрузка либо вообще отсутствует старт. Практически невозможно неправильно установить конденсатор. Следует лишь соблюдать полярность, указанную и на материнской плате и на конденсаторе.
Замена конденсаторов на материнской плате своими руками – довольно простая работа. Эти элементы весьма дешевые, но игнорирование выхода из строя хотя бы одного может привести к весьма печальным последствиям.

Вот мы с Вами и подобрались к проблемам материнской платы компьютера. ВАЖНО! В отличие от всех остальных поломок комплектующих, в данном случае у нас в арсенале нет ни одной программы, которая могла бы ясно «сказать» что у нас — проблемы материнской платы.

Из инструментов в нашем распоряжении есть: здравый смысл, наблюдательность, умение рассуждать логически и — опыт, приходящий со временем:) Поэтому, прежде чем выбрасывать на свалку вполне рабочее устройство, убедитесь хотя бы в том, что проделали все то, что будет описано в последующих статьях, освещающих проблемы материнской платы.

Итак, приступим:) Очень часто причиной этих проблем являются потерявшие емкость или «вздувшиеся» конденсаторы на .

Симптомы различных «глюков», связанных с вышедшими из строя конденсаторами на плате могут быть различными. В худшем случае компьютер просто не будет включаться. Точнее, кроме вращения всеми имеющимися вентиляторами не будет подавать никаких признаков «жизни». Также ПК может включаться не с первого раза или — после определенного числа попыток (когда конденсаторы достаточно прогреются).

Если проблемы материнской платы достаточно серьезны, — возможна самопроизвольная перезагрузка компьютера (связанная с получением различными узлами заниженного напряжения, в результате потерявших емкость конденсаторов). Возможны всяческие «зависания» операционной системы.

Справедливости ради стоит отметить, что иногда встречаются такие экземпляры материнских плат, на которых присутствует целая череда вздутых элементов и эти платы продолжают стабильно работать. В таком случае, возможно, нужно последовать золотому правилу настоящего администратора: «Работает? — НЕ трогай! » 🙂

Если же Вы все таки столкнулись с симптомами, описанными выше, тогда — читаем дальше.

Вздутые конденсаторы на материнской плате выглядят следующим образом:

Проблемы материнской платы могут быть именно из за них. Для большей наглядности давайте посмотрим на еще одно фото ниже.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Слева мы видим нормальный конденсатор, а справа — «вздувшийся». Именно такие нестабильные элементы часто являются причиной проблем с материнской платой. Их легко обнаружить, внимательно осмотрев плату. При пальпировании (на ощупь) 🙂 такой конденсатор будет иметь небольшое вздутие сверху, в то время как у рабочего будет прощупываться небольшое углубление в том же месте.

Конденсаторы служат для того, чтобы сглаживать электрическое напряжение в шинах питания компьютера. Заряжаются и,при необходимости, — разряжаются, отдавая часть накопленного заряда. Задача конденсаторов, расположенных в цепях (или среди других элементов фаз) питания — поглощать чрезмерные всплески напряжения и восполнять его во время «просадки» из накопленого ранее заряда.

Заполнены они жидким электролитом. При нестабильной работе элемента электролит может просто «закипать» и вытечь из оболочки конденсатора.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

В самых «клинических» случаях защитная оболочка просто «взрывается», выплескивая электролит.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

При подобных проблемах с материнской платой надо внимательно производить визуальный осмотр на наличие вздувшихся «потекших» конденсаторов не только сверху, но и в местах контакта непосредственно с платой. Бывают случаи, когда утечка электролита происходит из нижней части элемента, что также может приводить к проблемам в работе материнской платы.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

В таких случаях, как правило, производится на заведомо исправные аналогичной (или большей) емкости. Замена подразумевает под собой банальную их перепайку:)

Примечание: емкость конденсаторов измеряется в фарадах. При внимательном осмотре Вы найдете ее числовое обозначение на его корпусе и сокращение — (Мкф) или (Мк).

Что же является причиной всех перечисленных нами выше проблем материнской платы компьютера? Как правило, это часто связано с длительным ее перегревом (организованный неправильно или отсутствующий вообще отток горячего воздуха внутри ).

Среднее время работы «на отказ» традиционного электролитического конденсатора составляет 2000-5000 часов. Причем с повышением температуры окружающей среды это время резко сокращается. Выводы делайте, как говорится, сами:)

Рекомендации: Почаще проводите профилактику и осмотр своего компьютера на предмет удаления накапливающейся пыли внутри системного блока. Следите за тем, исправно ли работают все вентиляторы, установленные внутри корпуса? При необходимости — установите дополнительные

Также причиной подобных проблем материнской платы может быть некачественное электрическое питание. Некачественный может со временем стать причиной описанных выше проблем. Запомните правило: в хорошем компьютере должен стоять хороший блок питания!

Ну и, естественно,если Вы покупаете материнскую плату от неизвестного производителя за 30 долларов, то нет никакой гарантии того, что этот самый китайский производитель не сэкономил на комплектующих (в частности — на конденсаторах) и не впаял туда некачественные и с малой емкостью, которые через несколько месяцев эксплуатации выйдут из строя.

Также не лишним будет знать, как можно проверить конденсаторы с помощью мультиметра.

Сейчас на рынке в большом количестве присутствуют материнские платы, на которых установлены твердотельные конденсаторы.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Они не имеют сверху, характерных для жидкостных, «лепестков». Их корпус состоит из цельного однородного материала.

В них вместо жидкого электролита используется специальный токопроводящий органический полимер. Средний срок их службы составляет порядка 50 000 часов. При этом они позволяют резко снизить коэффициент типичных проблем материнской платы, так как сами по себе гораздо надежнее в работе и устойчивей к условиям окружающей среды.

Замена конденсаторов на материнской плате(и не только).

Если вы не умеете паять или не умеете АККУРАТНО паять, то лучше все ниже описанное не повторять, а отнести материнскую плату в сервисный центр, где их заменит специалист (в Симферополе по 15 гривен за штуку (3$)).
3. На что это влияет?

Компьютер может повисать без причины и в произвольный момент, иногда компьютер включается не сразу, а после нескольких нажатий на reset, не разгоняется так как когда он был новый, на ТВ тюнере появились сильные компьютерные помехи(Рис.1. ).

По внешнему виду. Торцы конденсаторов становятся выпуклыми. На следующих фото видно что дно и верхний торец выпуклые. За счет чего они становятся выше. Хорошо заметны такие конденсаторы среди таких же, но исправных (Рис.2. ).

Рис 2.Слева на право на переднем плане: Исправный, неисправный, исправный, неисправный.

В первый раз вздулись 2 конденсатора через 1,5 года эксплуатации материнской платы, поменяли еще по гарантии. Сделано было грубо. На фото виден один из двух, огромный синий конденсатор. Из-за него выглядывает второй. Из-за своих габаритов они не влезли на место старых конденсаторов и висели на своих выводах.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Рис.3. Те же конденсаторы сверху вниз. Заметна разная высота.
Рис. 4. Неисправный конденсатор. Хорошо заметы выпуклое резиновое дно и верхний торец.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Рис.5. Два неисправных конденсатора в верхнем левом углу.

На рис 5 . конденсаторы заметно приподнялись на платой. Также заметны выпуклые верхние торцы. На переднем плане (нижний правый угол) исправный конденсатор — плоский торец.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Рис 6. Неисправные конденсаторы с разорвавшимся верхними торцами.

На рис. 6 видно что испорченные конденсаторы разорвались и наружу вылез коричневый материал.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Рис.7. Лопнувший конденсатор. Виден непроводящий материал коричневого цвета.

На верхнем торце имеются углубления. В случае повышенного давления конденсатор безопасно разрывается именно по ним (Рис. 7. ), без лишнего шума. На советских конденсаторах такого не было. И один из советских конденсаторов выстрелил как то в меня, но промахнулся. Алюминиевый цилиндр, в сопровождении звука ничуть не тише петарды, пролетел чуть левее головы, сделав два рикошета от потолка и стены, успокоился навеки. На месте конденсатора остались две ноги и ленты.

Не всегда неисправный конденсатор можно определить по внешнему виду. Он может выглядеть вполне прилично, но потерять ёмкость. Определить это возможно только специальными приборами. Мультиметры , умеющие измерять ёмкость обыкновенно, ограничиваются пределом в 20мкф. Если есть сомнения в качестве конденсатора — лучше его поменять со всеми, не дожидаясь когда он лопнет.

Самая большая проблема это демонтаж испорченных конденсаторов. Решилась очень просто. Легонько поворачиваем конденсаторы вокруг оси на небольшой угол. После 3-6 поворотов отломались ножки. Обрезаем их кусачками до уровня платы. И вынимаем их с другой стороны с помощью паяльника и пинцета.

После этого идем с остатками конденсаторов на радиорынок и покупаем конденсаторы того же диаметра(обыкновенно большего диаметра поставить нет места). Напряжение конденсаторов не ниже того что указано на не исправных, но лучше взять с запасом по больше. Например были 6,3В, а купить на 10В. Но опять же ориентируетесь на габариты — учитывайте расстояние до соседних деталей. Мне, например, пришлось один конденсатор перепаять на другое место т.к. не устанавливался вентилятор на процессор. На Рис.8 это синий конденсатор в правом углу. Первоначально был впаян напротив процессора.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Рис. 8. Конденсаторы заменены.

К выводам каждого электролитического конденсатора был припаян керамический конденсатор(желтые 0,1 мкф, синий 1мкф.(Рис. 9. )).

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Рис. 9. Керамические конденсаторы.

После замены конденсаторов пропали вертикальные столбы на 1 и 3 каналах, досаждавшие мне с зимы.

Приятный сюрприз оказался и в том что процессор запустился на шине (FSB) 112 Мгц (7.5×112 =840Мгц) () и загрузился Windows, и работает на этой частоте до сих пор без зависаний. С момента покупки он не запускался на частотах шины(FSB) более 108Мгц (7.5×108=810Мгц) и то Windows не загружался.

За свою ремонтную практику я заметил, что довольно часто причиной отказа каких либо комплектующих компьютера, становятся электролитические конденсаторы . Конечно же виновниками торжества могут стать и полупроводниковые элементы такие как, микросхемы, транзисторы, диоды и другие. Определение их неисправностей у неопытных в этом деле людей может вызвать определенные проблемы, так как эти неисправности довольно часто не заметны визуально и для того, чтобы выявить нерабочий чип требуются специальные приборы, и, конечно же, знания. Поэтому, если у вас есть твердое подозрение на то, что проблемы в ваших комплектующих связаны именно с выходом из строя полупроводниковых элементов, я бы вам посоветовал не рисковать с самостоятельным ремонтом, а обратиться в сервисный центр, чтобы не допустить возникновения еще больших проблем. С электролитическими конденсаторами дела обстоят несколько проще, так как их неисправности зачастую заметны не вооруженным глазом Ухудшение теплоотвода от таких конденсаторов при работе вызывает в них перегрев электролита и как следствие повышение давления, это в свою очередь приводит к вздутию или разрыву верхней части корпуса. Также может вырвать нижнюю заглушку и даже выводы, это происходит с конденсаторами у которых некачественно выполнена предохранительная проштамповка (в виде канавок — для уменьшения силы разрыва) верхней крышки.

Еще к таким повреждениям конденсаторов может приводить выход из строя других полупроводниковых элементов электрической цепи. Например, выход из строя диодного моста блока питания, приводит к тому, что через сглаживающий конденсатор начинает протекать переменный ток вызывая его повреждение.

Ну что же, с повреждениями конденсаторов мы разобрались теперь научимся перепаивать их самостоятельно. Для этого нам понадобится паяльник мощностью 25 — 40 Вт, оловянный припой и канифоль. Для того чтобы легко выпаять конденсатор из платы и сразу очистить отверстия под его выводы от старого припоя, я рекомендую воспользоваться иглой от шприца. Подберите иглу такого диаметра, чтобы в нее проходил вывод конденсатора, затем напильником сточите острие иглы, до получения тупой трубочки как на рисунке ниже.

Вот такой иглой и паяльником мы с вами и выпаяем поврежденный конденсатор . Для этого плату с поврежденным конденсатором уложим вниз элементами на подходящий по размеру кусок поролоновой губки, далее возьмем нашу иглу за пластмассовую часть и трубочкой направим на вывод, подлежащего замене конденсатора, так чтобы он попал вовнутрь. Затем паяльником разогреем спайку до жидкого состояния и вдавим нашу иглу в плату до упора (надевая на вывод), одновременно вращая ее между пальцами в разные стороны. Вращать необходимо до полного остывания припоя, смотрите фото.

Все первая ножка конденсатора выпаяна, а установочное отверстие сразу очищено от старого припоя, таким же образом выпаиваем вторую ножку, все наш виновник «торжества » выпаян. Перед тем как изъять конденсатор из платы обязательно запомните где располагаются его плюсовой и минусовой выводы (со стороны минусовой ножки на корпусе обычно указан знак «-«).

Кстати таким способом очень удобно выпаивать элементы с большим количеством выводов. Ну что же старый конденсатор выпаян , нам осталось, строго соблюдая полярность, впаять на его место новый с теми же характеристиками, что и старый (вольтаж, объем). Так же вы можете использовать долговечные конденсаторы с твердым полимерным электролитом, опять же следите за совпадением характеристик старого и нового. А вот так он выглядит:

Перед впайкой расположите вашу плату боком, придерживая одной рукой, другой рукой вставьте на место конденсатор, переверните плату элементами вниз придерживая конденсатор.

Расположите на месте пайки небольшой кусочек канифоли и прогрейте, далее проведите пайку в соответствии с советами приведенными в статье . Излишки канифоли с места пайки можно удалить тряпочкой смоченной в чистом спирте.

Отвалился конденсатор на материнской плате. Как самому перепаять конденсаторы

Новогодние праздники прошли на славу если бы ни одно но: из-за перепада напряжения накрылся комп у родственников. Перестал включаться. Хотя usb-устройства продолжали от него заряжаться, да и лампочка на сетевой карте продолжала мигать.

Первым делом подумал на блок питания (и оказался частично прав, но об этом позже). Разобрал комп, вытащил БП и вставил другой. Комп стал стартовать, но на этапе проверки POST моментально зависал. Отключение всей периферии и всего что можно было отключить — не помогло. Сброс BIOS, переставление джамперов на заниженную шину и прочие пляски тоже ни на что не повлияли. И тут я заметил, что электролитические конденсаторы находящиеся рядом с гнездом процессора были вздуты, а несколько из них потекли и были явно не в духе.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Итак, причина выявлена. Начинаем рассуждать: замена материнской платы на плату такого же класса выльется как минимум в 150-200 грн (Мамка на Socket A (S462) Фирмы Epox). Ремонт тоже обычно стоит не менее 80 грн. Да к тому же желание поковырять всё самому было достаточно сильным, что в купе с остальными факторами и повлияло на решение: БУДЕМ ПАЯТЬ!

Первым делом — гугл. Оказалось, что на этих материнках это достаточно частая проблема. В 2004-2005 годах ставили электролитические кондёры питания процессора марки GSC — и за эти годы эта самая GSC обросла недобрыми слухами. Спустя пару лет все конденсаторы этой марки текут и выходят из строя. Радует только то, что проблема решается заменой конденсаторов на другие. (В моём случае кондёры оказались марки TEAPO, а не GSC — видимо поэтому они продержались лет 5 без проблем.)

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

На современных материнских платах в цепи питания процессора используют твердотельные высококачественные японские конденсаторы. Что положительно влияет на надёжность, разгонные характеристики и даже на эстетическую составляющую:)

Почитайте также статью «Как определить вздутые или неисправные конденсаторы» — http://www.rom.by/book/Kak_opredelit_vzdutye_kondensatory

Вздувшиеся (пухлые, «беременные», «бочкообразные») конденсаторы — ставшее привычным явление, начиная с систем поколения Pentium II-III и позже. Причина их «появления» (в «историческом» смысле) — то, что системы стали потреблять всё больше, что приводило к большему нагреву внутри корпуса компьютера вследствие увеличения потребляемой мощности, в первую очередь — процессоров. Вдобавок, пыль внутри корпуса, затрудняющаа вентилляцию и охлаждение. В частности, именно поэтому, в большинстве случаев пухлые конденсаторы обнаруживаются вокруг разъема процессора.

Какие симптомы бывают при выходе из строя конденсаторов?
Компьютер может повисать без причины и в произвольный момент, иногда компьютер включается не сразу, а после нескольких нажатий на reset, или вообще не включается. Процессор не разгоняется до таких частот, которые он брал прежде, также возможны помехи на экране. Всё это или каждый фактор в отдельности может указывать на износ конденсаторов.

Из визуальных признаков:
— Выпуклое резиновое дно или верхний торец конденсатора.
— Разорванный верх конденсатора с заметным снаружи коричневым веществом.
— Одинаковые конденсаторы могут стать разной высоты. Это — как следствие вздутия.

На верхнем торце конденсаторов имеются углубления — несквозные прорези. В случае повышенного давления конденсатор безопасно разрывается именно по ним, без лишнего шума. На советских конденсаторах такого не было. И советские конденсаторы стреляли как петарды. Алюминиевый цилиндр, в сопровождении звука ничуть не тише петарды, может вылетать делая несколько рикошетов от потолка и стены, прежде чем успокоилтья навеки. На месте конденсатора остаются только ноги и ленты. Хорошо что на материнках не советские конденсаторы:)

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Не всегда неисправный конденсатор можно определить по внешнему виду. Он может выглядеть вполне прилично, но потерять ёмкость. Определить это возможно только специальными приборами. Мультиметры, умеющие измерять ёмкость обыкновенно, ограничиваются пределом в 20мкф. Если есть сомнения в качестве конденсатора — лучше его поменять со всеми, не дожидаясь когда он лопнет.

Вообще менять желательно все конденсаторы которые попадутся вам под руку, но я ограничился этими шестью.

Вторым делом надо определить маркировку конденсаторов. На материнке стояло 6 штук с маркировкой TEAPO 6.3 V, 3300uF. На рынке они стоят по 3-4 грн за штуку. Теперь я понимаю, почему многие на форумах покупают сгоревшие материнки. Гораздо выгоднее покупать такие материнки и выпаивать с них всё что может потом пригодиться. Если кто-то будет продавать, обязательно куплю себе пару сгоревших материнок гривен по 15-20 😉

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Совет 1:
Важно соблюдать полярность конденсатора.
Не обязательно брать конденсатор один к одному, можно брать большей емкости и большего напряжения, главное требования к кондерам материнки они должны быть высокочастотными (можна у продавцов спрашивать конденсаторы для материнок). Ни в коем случае не рекомендуется брать конденсаторы с рабочим напряжением ниже чем у тех которые стояли у вас! Т.е. если стоят на 6,3В, можно ставить на 10В, на 6,3, но ни в коем случае не на 4,3 вольта к примеру!
Конды лучше выбирать с низким ESR — 105 градусные(лучше корейские CapXon, есть комповая серия чёрно — золотые ультра низкий ESR 105 градусов) — я именно такие и взял. (Впрочем других на центральном рынке и не было:))

Также нам понадобятся :
— паяльник (лучше точечный, в виде «пистолета», ватт эдак на 40, чтобы сильно не перегревать дорожки, но в тоже время иметь возможность достаточно быстро прогреть и выпаять ножки)
— припой олово канифоль
— спирт (для зачистки контактов от остатка флюса, а также для храбрости. Для второго случая понадобятся ещё огурцы солёные 1 шт и стопка, квашенная капуста или, на худой конец, кола.)
— кусачки или бокорезы жены (если не жалко) — чтобы откусить лишнее от кондеров, а также пинцет, чтобы вытягивать кондёры за ноги.
— бутылка Staropramen (а лучше две)
— сухарики Клинские, со вкусом копчёной колбаски. Можно ещё с сёмгой или шашлыком.
— иголка от шприца или деревянная зубочистка — для проделывания отверстий для ножек новых кондеров в материнке.
— хотябы пол-дня свободного времени.

Самое сложное — демонтаж старых испорченных кондёров .
Сначала я пытался прогревать ножки и тянуть кондёр. Но пока я нагревал одну ногу, вторая остывала, и он совсем не хотел выниматься. Убил я больше часа на это дело. (Именно для этого вам понадобится пиво и спирт!) Затем я придумал решение:

Проверните плоскогубцами испорченный конденсатор примерно на 90-180 градусов . Одна нога у него отломается. Затем держите кондёр плоскогубцами и прогревайте оставшуюся ногу паяльником с обратной стороны материнской платы. И одновременно прикладывайте небольшое усилие плоскогубцами, чтобы вытянуть кондёр. После того как вытянули, у вас останется ещё одна нога. Берём её пинцетом и тянем, прогревая с обратной стороны.
Так процесс пошел быстро и уже спустя 5 минут я извлёк 5 конденсаторов. Один оставил на всякий случай, чтобы по нему ориентироваться:)

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Теперь берёмся за иголку или зубочистку. Приставляем её с той стороны где стояли кондёры в одно из отверстий. (Отверстие остаётся запаянным, а чтобы нам вставить новый кондёр, нам надо его прочистить). Греем паяльником это же отверстие с обратной стороны и прилагаем небольшое усилие чтобы игла (зубочистка) показалась со стороны паяльника.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Когда 2 отверстия готовы, можем вставлять новый кондёр. Рекомендую его ноги зачистить спиртом (если он у вас ещё остался) и пролудить. Продеваем ноги, лишнее откусываем, оставшееся — припаиваем.

И так с каждым кондёром. Не забываем про полярность. И стараемся припаивать кондёры на одинаковом уровне, одинаковой высоты — для эстетики.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

На этом наш ремонт окончен. Осталось собрать всё и подключить. Проверяем — Работает. Прогонял игрушки, тесты — никаких проблем.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Правда я вспомнил, что заработало оно на другом блоке питания — на том, на котором изначально стартовало но висло на POST. Вставил родной блок питания — Codegen 300w — не включается. Значит из-за перепада напряжения родному блоку питания тоже досталось. Ну чтож, дешевый блок питания стоит гораздо дешевле материнки, а ковыряться в нём у меня уже не осталось ни сил ни опыта:) Куплю б/у блок питания гривень за 60.

C вами был Владимир Кондратюк.
Желаю удачных ремонтов, а лучше вообще чтобы у вас ничего не ломалось!

Рис.1.
Будем менять.

Почему конденсаторы «портятся»?

Как правило, две основные причины это:

  • Производитель матплаты «сэкономил» на качестве комплектующих.
  • Производитель/сборщик/хозяин самого компьютера «сэкономил» на корпусе (некачественный блок питания, плохое охлаждение комплектующих и т.п.).

Как определить конденсаторы, которые нужно заменить?

Определить можно уже просто по внешнему виду — все «припухшие», с видом вытекшего электролита и т.п. — должны быть заменены. Примеры можно увидеть в статье Как определить вздутые конденсаторы? .

Что нужно для перепайки конденсаторов?

Инструкция по замене конденсаторов на материнской платеРис.2.
Паяльник «отечественного» производства 40Вт.

В первую, понятно, потребуется паяльник (Рис.2. ). Для перепайки конденсаторов обычно хватает паяльника мощностью 40 Вт. При использовании паяльников мощностью 80 Вт и более — требуется достаточный опыт, чтобы не повредить монтаж печатной платы излишним перегревом (контакты, соседние дорожки, переходные отверстия и т.п.), потому использование подобных — новичкам не рекомендуется . Однако стоит отметить, что с паяльником бОльшей мощности пайка идёт быстрее и качество пайки выше, так как можно прогреть достаточно широкие проводники (В основном земля и шины питания). Если паяльник новый, не забудьте его залудить, а если старый — выровнять каверны.

Флюс (канифоль) и припой

Как нельзя жарить без масла, так нельзя и паять без канифоли или флюса. Наиболее просто найти обычную канифоль (Рис.3. ), но также можно использовать и флюс (Рис.4. ) такой-то марки. Кроме того, логично, что может потребоваться и припой (Рис.5. )(удобнее использовать припой уже содержащий в себе канифоль), хотя в крайнем случае, в принципе, ничто не помешает использовать и уже имеющийся на плате.

Выпаивание старого (неисправного) конденсатора

Инструкция по замене конденсаторов на материнской платеРис.6. Берем материнскую плату в одну руку (паяльник — в другую).

Инструкция по замене конденсаторов на материнской платеРис.7.
Прогреваем его контакты (ножки) с обратной стороны платы.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской платеРис.8.
При этом слегка раскачиваем конденсатор из стороны в сторону.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской платеРис.9.
. до его полного «высовывания» таким покачиванием.

Делать всё нужно с достаточной скоростью — если долго «жарить» ножки конденсатора, который «сидит» в плате на маленьких контактных дорожках — они могут просто отвалиться от температуры. И в то же время, перед тем как дёргать деталь, её нужно хорошо прогреть, иначе возможен отрыв контактных дорожек от платы. Кроме того, придерживая пальцем конденсатор, особенно, если он небольшой — можно банально обжечься об раскалившийся от длительного прогрева его корпус.

Кроме относительной «скорости», необходимо быть максимально аккуратным и не слишком усердствовать, применяя силу — иначе случайно «соскочивший» с ножек конденсатора паяльник может повредить дорожки на плате, в результате чего добавятся совершенно ненужные проблемы.

  • Конденсатор отпаивается заметно легче, если выводы перед этим смочить каплей флюса.

Подготовка к впаиванию нового конденсатора

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

В результате после выпаивания конденсатора останется пустое место (), которое сначала желательно осмотреть на предмет вытекшего электролита (он мог вытечь и «сам» — в процессе выхода из строя конденсатора, но также и при нагреве во время пайки)- его обязательно нужно смыть растворителем (подойдет такой-то марки), иначе из-за химической активности электролит со временем может просто «съесть» часть монтажа печатной платы.

Один из вариантов, облегчающих монтаж — освободить переходные отверстия от олова, для того, чтобы после вставить новый конденсатор. Это необязательная процедура, но сильно облегчает жизнь. «Сделать дырочки» можно с помощью иголки или, но лучше при помощи, заточенной спички или деревянной зубочистки ( и ). Можно также воспользоваться вакуумным отсосом олова или же высверлить припой при помощи микродрели с подходящим по диаметру сверлом.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

В конце, внимательно осмотреть места пайки, лишний припой при необходимости удалить горячим паяльником (Рис 14. , Рис 15. ).

Замена конденсаторов на материнской плате – это часто встречающийся вид ремонтных работ. Если дома есть паяльник с припоем, то восстановление работоспособности матплаты можно выполнить самостоятельно. И при этом не придется лишний раз тратить время на поездку до сервисного центра и ожидания выполнения ими работ. К тому же из финансовых затрат будет только покупка нового конденсатора, идентичного заменяемому.

Зачастую люди связывают перебои в функционировании своей компьютерной техники с различными программными ошибками, вирусами или выходами из строя комплектующих. Да, это так – причина может быть абсолютно любой. Но в последнем случае обычно принимается решение о замене сбойного компонента, что не всегда обоснованно. Яркий тому пример – материнская плата.

Она — основа компьютера, обрабатывающая миллионы сигналов, посланных от различных устройств. На плате находятся тысячи элементов, однако преждевременному выходу из строя подвержены только несколько. Наиболее частой поломкой является неисправность конденсаторов. Эти элементы крайне важны для надежной работы системы – они накапливают электрический заряд и отдают его при необходимости. И в этом случае самостоятельная замена конденсаторов на материнской плате является наиболее оптимальным решением. И вот почему:

  • Поиск платы. Конденсаторы редко выходят из строя на новых изделиях. Исключением является брак. Т.е. техника перед появлением такой неисправности должна хорошенько поработать в течении продолжительного времени. А значит, велика вероятность, что придется искать материнскую плату прошлых поколений, что может стать большой проблемой.
  • Замена конденсаторов на материнской плате своими руками или даже обращение в сервис – это финансово менее затратное дело, чем покупка новой платы.

Определить неисправный конденсатор не трудно. Как правило, на вершине будет присутствовать небольшая вздутость, иногда с коричневатыми подтеками. В редких случаях вздутие происходит вниз, что также отчетливо определяется при визуальном осмотре. Еще можно измерить емкость с помощью специального тестера, но обычно достаточно простого осмотра для выявления неработоспособного компонента. Итак, определив неисправный конденсатор, следует подготовиться к перепайке. Для этого потребуется точечный паяльник, канифоль, олово, щипцы и сам конденсатор. Он должен быть такой же емкости и напряжения, как и поломанный. Инструкция по замене конденсаторов на материнской платеТщательно разогрев паяльник, следует поочередно выпаять усики крепления конденсатора к материнской плате. Это совсем не сложно и не требует особых навыков и знаний. Инструкция по замене конденсаторов на материнской платеДалее нужно выпрямить ножки нового конденсатора, вставить его посадочные отверстия и запаять оловом. Инструкция по замене конденсаторов на материнской платеЕсли неисправных компонентов несколько, то все их необходимо заменить по такой же схеме. На этом замена конденсаторов на материнской плате завершена. Припаянные электронные компоненты должны прочно держаться. Проверить работоспособность новых конденсаторов можно как прибором, так и при обычном старте платы. Инструкция по замене конденсаторов на материнской платеПри неработающих конденсаторах материнская плата не будет стабильно работать, чаще всего следует перезагрузка либо вообще отсутствует старт. Практически невозможно неправильно установить конденсатор. Следует лишь соблюдать полярность, указанную и на материнской плате и на конденсаторе.
Замена конденсаторов на материнской плате своими руками – довольно простая работа. Эти элементы весьма дешевые, но игнорирование выхода из строя хотя бы одного может привести к весьма печальным последствиям.

Вот мы с Вами и подобрались к проблемам материнской платы компьютера. ВАЖНО! В отличие от всех остальных поломок комплектующих, в данном случае у нас в арсенале нет ни одной программы, которая могла бы ясно «сказать» что у нас — проблемы материнской платы.

Из инструментов в нашем распоряжении есть: здравый смысл, наблюдательность, умение рассуждать логически и — опыт, приходящий со временем:) Поэтому, прежде чем выбрасывать на свалку вполне рабочее устройство, убедитесь хотя бы в том, что проделали все то, что будет описано в последующих статьях, освещающих проблемы материнской платы.

Итак, приступим:) Очень часто причиной этих проблем являются потерявшие емкость или «вздувшиеся» конденсаторы на .

Симптомы различных «глюков», связанных с вышедшими из строя конденсаторами на плате могут быть различными. В худшем случае компьютер просто не будет включаться. Точнее, кроме вращения всеми имеющимися вентиляторами не будет подавать никаких признаков «жизни». Также ПК может включаться не с первого раза или — после определенного числа попыток (когда конденсаторы достаточно прогреются).

Если проблемы материнской платы достаточно серьезны, — возможна самопроизвольная перезагрузка компьютера (связанная с получением различными узлами заниженного напряжения, в результате потерявших емкость конденсаторов). Возможны всяческие «зависания» операционной системы.

Справедливости ради стоит отметить, что иногда встречаются такие экземпляры материнских плат, на которых присутствует целая череда вздутых элементов и эти платы продолжают стабильно работать. В таком случае, возможно, нужно последовать золотому правилу настоящего администратора: «Работает? — НЕ трогай! » 🙂

Если же Вы все таки столкнулись с симптомами, описанными выше, тогда — читаем дальше.

Вздутые конденсаторы на материнской плате выглядят следующим образом:

Проблемы материнской платы могут быть именно из за них. Для большей наглядности давайте посмотрим на еще одно фото ниже.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Слева мы видим нормальный конденсатор, а справа — «вздувшийся». Именно такие нестабильные элементы часто являются причиной проблем с материнской платой. Их легко обнаружить, внимательно осмотрев плату. При пальпировании (на ощупь) 🙂 такой конденсатор будет иметь небольшое вздутие сверху, в то время как у рабочего будет прощупываться небольшое углубление в том же месте.

Конденсаторы служат для того, чтобы сглаживать электрическое напряжение в шинах питания компьютера. Заряжаются и,при необходимости, — разряжаются, отдавая часть накопленного заряда. Задача конденсаторов, расположенных в цепях (или среди других элементов фаз) питания — поглощать чрезмерные всплески напряжения и восполнять его во время «просадки» из накопленого ранее заряда.

Заполнены они жидким электролитом. При нестабильной работе элемента электролит может просто «закипать» и вытечь из оболочки конденсатора.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

В самых «клинических» случаях защитная оболочка просто «взрывается», выплескивая электролит.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

При подобных проблемах с материнской платой надо внимательно производить визуальный осмотр на наличие вздувшихся «потекших» конденсаторов не только сверху, но и в местах контакта непосредственно с платой. Бывают случаи, когда утечка электролита происходит из нижней части элемента, что также может приводить к проблемам в работе материнской платы.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

В таких случаях, как правило, производится на заведомо исправные аналогичной (или большей) емкости. Замена подразумевает под собой банальную их перепайку:)

Примечание: емкость конденсаторов измеряется в фарадах. При внимательном осмотре Вы найдете ее числовое обозначение на его корпусе и сокращение — (Мкф) или (Мк).

Что же является причиной всех перечисленных нами выше проблем материнской платы компьютера? Как правило, это часто связано с длительным ее перегревом (организованный неправильно или отсутствующий вообще отток горячего воздуха внутри ).

Среднее время работы «на отказ» традиционного электролитического конденсатора составляет 2000-5000 часов. Причем с повышением температуры окружающей среды это время резко сокращается. Выводы делайте, как говорится, сами:)

Рекомендации: Почаще проводите профилактику и осмотр своего компьютера на предмет удаления накапливающейся пыли внутри системного блока. Следите за тем, исправно ли работают все вентиляторы, установленные внутри корпуса? При необходимости — установите дополнительные

Также причиной подобных проблем материнской платы может быть некачественное электрическое питание. Некачественный может со временем стать причиной описанных выше проблем. Запомните правило: в хорошем компьютере должен стоять хороший блок питания!

Ну и, естественно,если Вы покупаете материнскую плату от неизвестного производителя за 30 долларов, то нет никакой гарантии того, что этот самый китайский производитель не сэкономил на комплектующих (в частности — на конденсаторах) и не впаял туда некачественные и с малой емкостью, которые через несколько месяцев эксплуатации выйдут из строя.

Также не лишним будет знать, как можно проверить конденсаторы с помощью мультиметра.

Сейчас на рынке в большом количестве присутствуют материнские платы, на которых установлены твердотельные конденсаторы.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Они не имеют сверху, характерных для жидкостных, «лепестков». Их корпус состоит из цельного однородного материала.

В них вместо жидкого электролита используется специальный токопроводящий органический полимер. Средний срок их службы составляет порядка 50 000 часов. При этом они позволяют резко снизить коэффициент типичных проблем материнской платы, так как сами по себе гораздо надежнее в работе и устойчивей к условиям окружающей среды.

Наконец-то нашел в себе силы и немного времени, чтобы выдавить из себя пару статей на сайт. Ноябрь выдался очень «жарким» и Сеоскоп — последнее о чем бы я вспомнил в конце тяжелого рабочего дня. Тем не менее, это не помешало вечером получить очередную работенку на дом в виде нескольких нерабочих компьютерных комплектующих.

Ремонт компьютеров своими руками

Несмотря на броский заголовок, в этой статье вы не найдете руководства на все случаи жизни, но кое-что вы вполне можете сделать сами в домашних условиях. По мере поступления случаев я, конечно, постараюсь их описания сюда публиковать, если будет время.

Сказать, что разнообразие поломок компьютера велико — ничего не сказать, однако можно выделить несколько «болевых» точек у электроники. Эти самые «болячки» чаще всего дают о себе знать и нередко являются причиной выбрасывания на помойку техники, которая еще может вам послужить. Речь пойдет о конденсаторах.

Конденсаторы на печатных платах

Из курса физики вы знаете, что конденсаторы — устройство накопления заряда, то есть энергии электрического поля. Самое простое устройство конденсатора — две пластины, разделенные диэлектриком толщина которого меньше чем у пластин.

Роль конденсаторов различна: от фильтрации колебаний сигнала до применения в качестве элемента памяти. Фильтрация, я полагаю, наиболее очевидна, так как конденсаторы в устройствах способны выровнять электрический ток, который меняется другими устройствами.

Видов конденсаторов существует несколько, и речь пойдет о самых популярных — электролитических конденсаторах. Их очень часто можно увидеть практически на любой печатной плате — алюминиевые «банки» на двух ножках со знаком мерседеса с торца (насечки на верхушке). Чтобы понимать, почему они ломаются давайте заглянем внутрь такого конденсатора.

В качестве пластин у таких конденсаторов применяется металлическая лента, смотанная в рулон. Отсюда и цилиндрическая форма. От каждой пластины идет электрод (ножка-провод), который по совместительству выступает в роли крепления, припаиваясь к печатной плате. Между двумя лентами находится жидкий диэлектрик — электролит.

Почему взрываются конденсаторы

Я сам ни одного взрыва не видел, но со слов моих ослепших товарищей. Шутка! Современные конденсаторы снабжены противовзрывным клапаном — его-то мы и видим с торца. При перегрузках, которые возникают в следствии естественного старения или неправильного питания, или еще по какой причине, клапан вышибает, предотвращая глобальное разрушение конденсатора, и вероятность возникновения кратера на месте, где стоял компьютер, крайне мала (еще шутка! Да я сегодня жгу. ).

В интернете много данных о причинах выхода из строя конденсаторов. Упоминаются и низкое качество изготовления (ну куда же без него?!) и даже испарение электролита и замыкание пластин. Среди причин и перегрев (вот это уже куда ближе к истине), ведь перегрев — нередкое явление в компьютерах, которые пылятся на полу, и их хозяин совсем не заботится о предоставлении компьютеру законных условий труда.

Диагностика неисправных конденсаторов

При выходе из строя конденсатора мы можем заметить вздутие конденсатора с торца, где насечка мерседеса. Нередко остатки электролита вытекают при вздутии и окисляют металл, поэтому неисправность становится еще заметнее. Совсем редко в моей практике конденсатор вздувался снизу, когда прорывало днище. При этом внешне очень сложно заметить неисправность, при отсутствии окислов.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Если вы не часто разбираете свою (или чужую) электротехнику, то наверняка выход из строя конденсатора сможете заметить, когда устройство перестанет работать. Очень часто такое устройство оказывается в мусорном контейнере или на столе в сервисном центре.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Самые популярные в списках неисправных устройств при разрушении конденсаторов — различные блоки питания, будь они в системном блоке, мониторе или роутере. На втором месте идут материнские платы и видеокарты.

В моем случае на этот раз оказались две видеокарты (nVidia GeForce 6200 и 7600GS) и системная плата (EP-8RDA3). Со слов клиента — «перестало работать». Действительно, если некоторым устройствам подавать неправильное питание — может произойти поломка более серьезная и дорогая.

Так как конденсаторы очень часто выходят из строя в устройствах от 3 лет и старше, то я при неисправности устройства в первую очередь проверяю неисправность его конденсаторов. Можно даже попробовать сформулировать признаки неисправности конденсаторов:

  • Устройство не включается. Ну тут все понятно, не включилось — проверяем все, начиная с блока питания на кривые кондёры. Частый случай. В этом случае уже есть вероятность, что неисправные конденсаторы вызвали неисправность других устройств на плате.
  • Включается с запозданием. В некоторых случаях блоки питания с неисправными конденсаторами не сразу готовы подавать рабочее напряжение на устройства. Бывает, что после какого-то время устройство включается как ни в чем не бывало, и так каждый раз.
  • Писк. Все верно, не каждый вышедший из строя конденсатор сразу приведет к неработающему устройству, но при этом выходящий электролит может издавать звуки, похожие на писк. Вот прямо сейчас я слышу, как пищит мой монитор, но я жду, когда он уже загнется и не разбираю его в поисках того самого кривого конденсатора в блоке питания (18.08.2016: моя «лыжа» на прошлой неделе наконец-таки склеила ласты. Работала с 2009 года — не дурно. Починил, придется терпеть ее ужасную цветопередачу еще десяток лет:/).
  • Нестабильная работа устройства. Непредвиденные самопроизвольные зависания или перезагрузка компьютера может говорить о его неправильной работе, в том числе и при условии сбоя питания в результате «дохлого» конденсатора.
  • Запах. Бывает, что вонь идет от неисправного устройства. Этот запах может быть вызван перегревом при неправильном, опять же, питании или при испарении электролита.

Среди характеристик, которые нам понадобятся при их замене, стоит отметить три наиболее важные:

  1. Напряжение. На конденсаторах эта характеристика (ее номинал) отмечен в вольтах, вроде 16V или 6.3V. Это то номинальное напряжение, которое соответствует требованиям эксплуатации устройства, гарантирующих его нормальную работу.
  2. Емкость. Если конденсатор накапливает заряд, значит есть некий предел этого заряда.
  3. Форм-фактор. Многие упускают из виду этот параметр, но нужно понимать, что размеры конденсатора влияют на компоновку деталей на печатной плате. Если вы заменяете рядом стоящие конденсаторы, то есть вероятность, что более толстый представитель этих устройств попросту не влезет на свое место и тогда надо ухищряться лепить его на длинных ножках (и такое бывает).

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Ну кроме этих характеристик нельзя не упомянуть полярность , но она нам пригодится уже во время пайки.

Где найти конденсаторы

С недавних пор я стал покупать конденсаторы в специализированных магазинах радиодеталей. В городе, где я жил раньше, их можно было только заказать через интернет и еще долго ждать доставки и переплачивать за нее. Все изменилось, когда я переехал в другой город.

Еще конденсаторы можно брать с других устройств — доноров. Раньше для меня это был самый приемлемый вариант. Вот только нужно понимать, что для этого донор должен быть безнадежен в плане рентабельности его восстановления, чтобы не испортить хорошее устройство, выдернув из него кондёры. Еще нужно осознавать, что и качество б/у конденсаторов может не оправдать ваших ожиданий, а после перепайки есть шанс получить все так же неработающее устройство (вообще, такой шанс сохраняется в любом случае).

Как выбрать конденсаторы

Конденсаторы стоит выбирать по трем характеристикам, которые я перечислил выше. Самый лучший вариант, когда заменяемые и новые конденсаторы будут идентичны по характеристикам. Однако, производителя можно выбрать и другого. В моем случае я выбрал Jamicon вместо KZG, так как Джамикону я давно уже доверяю. Хотя, с другой стороны, я еще ни разу не встречал рецидива, то есть повторного вздутия конденсаторов. Зачастую устройство заменяется по причине устаревания и не дожидается повторной поломки. Или же ко мне повторно больше не обращаются. Мда…

В подборе конденсаторов по характеристикам тоже есть хитрости. Во многих случаях можно поставить конденсатор большей емкости или напряжения, чем обладал оригинал. Я уже много экспериментировал и получал работающие устройства, заменяя десятивольтовые на шестнадцативольтовые, с емкостью 1000 на емкость 1500. Вот в обратную сторону (на уменьшение) лучше не стоит экспериментировать.

Я это делал раньше, так как не мог найти донора с подходящими характеристиками конденсаторов, но есть и случаи, когда производитель ставил конденсаторы неправильного напряжения и в результате получалась партия товара с одинаковой проблемой. Помню, приходилось чинить шесть абсолютно одинаковых блоков питания Colorsit, где я заменял как раз 10V. на 16V. И там ровно в одном месте один и тот же конденсатор приводил к поломке всего блока уже на первом году жизни. После ремонта один из них трудится у брата уже больше пятый год.

Как заменить конденсаторы

Инструкция по замене конденсаторов на материнской платеОчень просто. Действительно, эту процедуру можно провести дома, даже если в наличии есть только паяльник 35W. С современными платами и безсвинцовым тугоплавким припоем придется хорошо потрудиться, но я же как-то справлялся. Лучшим вариантом станет паяльник хотя бы на 60W. Я раньше орудовал без канифоли и брал припой тоже с доноров, при этом как-то умудрялся оживлять электронику.

В интернете все уже написано без меня, и видео снято. Но коротко о процессе замены:

  1. Разогрейте припой паяльником и наклоните конденсатор в сторону, вынимая тем самым его ножку с расплавленным припоем. Затем так же поступайте со второй ножкой. И так шатаете его попеременно разогревая ножки, пока не извлечете конденсатор из платы.
  2. Перед установкой нового конденсатора нужно прочистить дырки, удалив иглой остатки припоя, подогревая дырку паяльником. Я же никогда не чищу отверстия на плате — просто разогреваю припой с противоположной стороны и ножка проходит на свое место, аналогично процедуре выемки конденсатора.
  3. Определите полярность конденсатора. На плате всегда отмечается специальной разметкой как правильно устанавливать конденсаторы. Если вам не понятно — приглядитесь к другим конденсаторам на плате. Они имеют светлую полоску, а плата имеет белую отметку в виде полукруга на месте установки конденсатора. Иногда платы полярность отмечена знаком «+», как и в моем случае с второй видеокартой.
  4. Припаяйте исправный конденсатор, установив его ножки в дырки. Новые конденсаторы всегда имеют длинные ножки с запасом, которые нуждаются в усечении.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате

Если после замены вздувшихся конденсаторов устройство работает нормально, то следует заменить все оставшиеся конденсаторы из этой серии, так как велика вероятность скорейшего выхода их из строя.

Если все прошло нормально и устройство не имеет других неисправностей, его работа будет нормальной после замены конденсаторов. Свои устройства я быстро объединил на столе и запустил для проверки. Для подключения питания я использовал блок питания, отремонтированный ранее. Как видите, материнская плата и видеокарта на первый взгляд работают нормально, так как изображение есть, а ошибок нет. Дальнейшее тестирование работоспособности будет проводить заказчик, продолжая работу на своем стареньком, но верном компьютере. Вторую видеокарту проверил отдельно на своем компе (PCI-E был нужен), она тоже нормально работает.

Источник http://tvoupc.ru/instrukciya-po-zamene-kondensatorov-na-materinskoj-plate.html

Источник http://les74.ru/for-which-the-capacitors-on-the-motherboard-meet-a-bloated-condenser.html

Источник http://stroidok.ru/the-capacitor-on-the-motherboard-fell-off-how-to-solder-the-capacitors.html

Источник

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован.